Мемы живут вокруг нас. Один из них: «Да кто тебя спрашивает? Три подписчика?». Отвечаю: нет, намного больше. Благо, сотни гостей в баре и личная колонка в SCAPP дают повод не только для приятных откликов, но и для рефлексии всех уровней. И после одного из материалов, где я вскользь упомянул о российских винах в карте вверенного мне винного заведения, имелось немало категоричных замечаний в ключе «судя по твоим сториз, ты пьёшь только импорт» и т. д. «Щительнее надо, ребята, щительнее», — как говорил классик. Пью разное, а уж дегустирую и того больше. Впечатлений очень много!
Несмотря на то что юность на закате СССР запомнилась, извините, не только спиртом «Royal», но и вполне благородным вкусом настоек типа «Стрижамент», ещё двадцать, даже пятнадцать лет назад, делая глоток нашего вина (название не столь важно), я закатывал глаза и говорил что-то подобное «Никогда! Никогда мы не научимся делать вино. Мы могли, но всё профукали».
Последние десять лет я только и делаю, что беру эти слова обратно, пользуясь любой удобной возможностью. Мы можем! Российские виноделы сделали невероятный рывок в своём деле. Возьму на себя смелость утверждать это в самом начале публикации— специально для тех, кто по разным причинам дальше читать не будет.
Что важно для производства хорошего вина вне зависимости от географии? Наличие нужных почв — читай терруар с сообразными климатическими условиями. Подходящих по мнению винодела (пусть и не всегда регламентированных) сортов винограда — иначе где пути безграничного развития для истинных творцов? Усердие, а также известная доля знаний и умений, нажитых непосильным трудом. Ну и наконец, деньги, без которых и соваться не стоит. А по совместительству опыт «старших товарищей» — в нашем случае зачастую иностранных коллег, как неотъемлемой части инвестиций.
Немного про деньги. Очевидно, что в России, где есть и потомственные виноделы (например, Рем Акчурин, дед которого — Роман Кириллович возглавлял отдел внедрения, а позже явился создателем музея знаменитого Института виноградарства и виноделия «Магарач», наверное, знает любой виноградарь, учившийся в советские времена), вряд ли кто может с уверенностью сказать, что он инвестировал в свою сегодняшнюю деятельность деньги, накопленные семьёй за сотни лет, как это повелось в большинстве винодельческих стран мира. Скорее речь идёт о займах или кредитах со стороны третьих лиц. Но именно благодаря инвесторам, влюблённым прежде всего в вино, современное российское виноделие с первых шагов оказалось под патронажем лучших из лучших консультантов и мастеров своего дела.
Андрей Бакатов, сомелье винного бара «Wine Time», колумнист
Первым проектом, возникшем в начале двухтысячных, где были задействованы «заморские», точнее, французские энологи, стал Chateau le Grand Vostock. Территориально он находился в Крымском районе Краснодарского края, базировался на виноградниках тогдашнего винсовхоза «Аврора», куда свои деньги своевременно инвестировала московская финансовая группа «Финвест», и просуществовал почти 15 лет. Слово Château в названии тоже носило не случайный характер, ибо было создано по модели французского шато, имея полный цикл производства от выращивания винограда до бутилирования.
Обращаю внимание, что во главе хозяйства стоял потомственный французский винодел Франк Дюсенер, прошедший умопомрачительную школу виноделия на виноградниках Château Palmer и Château Faugères, а также работавший в La Cave de Canteperdrix, где вёл виноградники и погреб. Приехав на Шато ле Гран Восток в далёком 2003, он сделал вина, которые попали в один из справочников Хью Джонсона. А спустя почти 10 лет возглавил экстремально мощный винный проект вблизи Геленджика — Шато де Талю, которому многие пророчат большие перспективы.
Буквально недавно, будучи на дегустации с уважаемыми сочинскими и московскими коллегами, пришлось оценить вслепую образец красного вина, предположив винтаж, регион происхождения, сорта и условную стоимость. Мне показалось, что предложенное вино из Бордо, поскольку имело в аромате и вкусе явные признаки бордосского бленда, предположительно 2005–2007 годов. Мой визави — владелец известного московского винного бара и по совместительству маститый (и нужно сказать часто отчаянно критично настроенный к российским винам) дегустатор, чьи рецепторы регулярно отсеивают сотни вин, предлагаемых в карту его заведения. Он предположил родиной вина Италию, относя его в категорию Супертосканских опять же бордосской породы, оценив возраст как винтаж 2007 до 2010. По цене мы оба вращались вокруг условных «от 10000 рублей». И что, вы думаете, показало вскрытие? Это было изумительный образец Le Chene Royal урожая 2011 года — последний винтаж руки Дюсенера в стенах Шато ле Гран Восток, сделанный из «каберне совиньон», «мерло» и «красностопа». Совершенно восхитительное вино, стоившее в своё время абсолютно доступных денег. Одна беда — мало кому приходило в голову отложить его в дальний ящик и выпить, спустя 10 лет. Ну, хоть в сортах и возрасте были условно правы, подумали мы и подняли бокалы за российское виноделие.
Таких примеров много. Винодельня «Галицкий и Галицкий», возглавляемая опытнейшим Алексеем Толстым, сознательно анонсирует бутилирование весомой доли сделанного вина в магнумы (1,5 литра), как бы давая сигнал винолюбам: вино будет красиво взрослеть, спокойно отдыхая несколько лет в вашем погребе, не спешите пить.
В прошлом месяце были объявлены рейтинги известного американского винного критика, около 30 лет оценивавшего вина в команде Wine Spectator, Джеймса Саклинга. С 2010 года он выступает как независимый критик, специализирующийся на Бордо и Италии. Кроме того, он фокусируется на винах, имеющих оценку более 90 баллов. Согласно его шкале, 95-100 баллов получают вина «must buy» — брать и не думать, you know. И 90-95 пойнтов он даёт выдающимся в его иерархии винам. Именно среди таких все заинтересованные обнаружили экземпляры от хозяйства Собер Баш (винодел Андрей Куличков, консультант Франко Бернабей). За винтаж 2017 Каберне Фран Резерв получил 94, Красностоп Резерв 92 и ассамблированное красное сухое вино АФА взяло 94 балла. Нужно заметить, что в этой троице и раньше был призёр по шкале Саклинга — Красностоп Резерв 2016 получал 93 балла в Great Wines of the World 2018 Asia Tour. Но есть важная сноска: критик мирового уровня даёт ремарку, что видит большой потенциал в этих винах и рекомендует пить их начиная с 2023 года и далее. Другими словами: интересные российские вина есть, но нужно пытаться разобраться в том, что стоит за этикеткой.
В контексте упоминания известнейших виноделов мира, выступивших в роли консультантов стоит назвать ещё несколько имён. Один из таких — энолог и ампелограф Патрик Леон, чьё имя — синоним вин Château Mouton Rothschild, калифорнийского Opus One, чилийского Almaviva, прованского Château d’Esclans, подарившего миру элегантные розовые Garrus и Whispering Angel. Они вместе с Жилем Реем поверили в идею семьи Николаевых и терруар села Молдаванское. Хозяйство «Лефкадия» явилось первым хозяйством в России, чьи вина получили 90 и более баллов от Роберта Паркера. К сегодняшнему дню масштаб проекта поражает воображение, объединяя несколько брендов тихих и игристых вин, сделанных классическим способом с выдержкой от 36 до 60 месяцев, в сотрудничестве с ещё одной звездой — Рудольфом Петерсом.
Этими именами отнюдь не заканчивается список иностранных консультантов и виноделов, активно работающих на благо отечественных вин. К тому же нельзя забывать, что у многих иностранцев в России уже появились ученики, выросшие в самостоятельных отличных виноделов.
Собственно говоря, редакционное задание, сформулированное как эссе на тему «А почему ты пьёшь российские вина?» не подразумевает, что я вспомню всех виноделов, чьи вина можно встретить в винотеках или попали в мой бокал. Иначе это был бы какой-то рейтинг. Авторская колонка хороша не столь суждениями, сколь ощущениями и возможностью их озвучить. Кстати, в России на сегодня хватает конкурсов. А ещё есть винный гид — он же рейтинг, который определённо может являться путеводителем в мире российского виноделия.
Издаваясь 8-ой раз подряд и став не просто «расширенным и дополненным», но меняясь каждый год, абсолютно отражая текущий момент, гид «Российские вина» рассказывает сейчас о шестьдесят одной винодельне с их более полутысячей вин и появляется на рынке тиражом 14 000 экземпляров. Там же можно найти вина из Казахстана и Молдавии. Для создания последней версии «Российские вина 2021-2022» эксперты во главе с Артуром Саркисяном продегустировали около 4 тысяч вин. Входной порог для включения в гид 85 баллов. Именно по этой причине тысячи вин-претендентов в начале превратились в пять с небольшим сотен в итоге.
Отвечая на вопрос, почему есть смысл обратить внимание на российские вина, наверное, нельзя забывать и результаты международных конкурсов, откуда Россия стала возвращаться с наградами. Вполне естественно, что такие вина привлекают к себе внимание хотя бы с точки зрения дегустационного интереса. Например, среди 50 стран-участниц и тысяч вин 38-го форума International Wine Challenge 2021 в Лондоне 6 наших хозяйств получили 26 наград (4 вина получили серебряные медали, 11 взяли бронзу, и 11 вин были отмечены как рекомендованные). Из списка призёров (с 92 баллами) мне действительно понравилось ассамбляжное вино Сурб Геворг 2017 от Шумринки с заявленным тиражом 10000 бутылок.
На прошедшем в октябре этого года Конкурсе Союза виноградарей и виноделов России (главный судья — британец Оз Кларк, чьи книги многие наверняка читали. А если нет, то очень рекомендую прежде всего начинающим винолюбам) лучшим в России признано белое вино «Дуэт 2020» авторства волгоградского винодела Дмитрия Гусева, практически всю линейку вин которого я с удовольствием предлагал гостям бара весь летний сезон. Кроме того, это же вино стало лучшим фермерским вином России в соответствующей номинации.
В 2020 году 90 баллов в рейтинге Паркера (точнее от агента Wine Advocate Марка Сквайрса) получил рислинг Семейный резерв 2016 хозяйства «Сикоры». Дабы никто не упрекнул, что в качестве примеров приводятся вина с известными этикетками или же победители конкурсов, с удовольствием отмечу несколько вин, ставших моими личными фаворитами в уходящем году, либо сделанными настолько маленькими тиражами, что и урвать было невозможно. Помнит ли ещё кто о триумфальном аллюре красного сухого «Всё конём» от «Лефкадии», сделанного из мурведра и выпущенного символическими 333 бутылками? Как говорится, удалось попробовать — и на том спасибо! Два саперави, появившиеся в рынке практически одновременно — в разгар лета, которые однозначно нельзя было не заметить. Оба абсолютно малотиражные и разлетевшиеся за несколько дней скудными алокациями по знаковым винотекам и ресторанам. Речь идёт о тонком как шёлк вине с Таманского полуострова от «Винодельни Узунов» (1000 бутылок согласно этикетке). И, в противовес первому, мощном, но деликатном как дипломат на сложных переговорах саперави от Gunko Winery авторства Сергея Короткова и Владимира Гунько с тиражом 1280 бутылок.
Список можно продолжать. Скажу лишь, пробуйте доверять сомелье в ресторанах и кавистам в винотеках, где выбираете вина. Они не зря свой хлеб едят. Сотни дегустаций и тысячи вин «за зубами» у каждого профессионала, которого вы встречаете в любимом заведении. Всю «чёрную» работу они уже сделали за вас. Позвольте себе наслаждаться, в том числе не боясь протестировать какие-то из предложенных образцов вслепую. Другими словами, пейте вина, а не этикетки и названия виноделен. Плохого вам не предложат. Во-первых, такие вина и не попадают в карты уважаемых заведений, а во-вторых, в нет смысла предлагать то, что не нравится самому сомелье.
Подытоживая тему инвестиций и результатов им пропорциональных с точки зрения развития виноделия в стране, можно уверенно сказать, что виноградарство и виноделие как таковые, мягко говоря, не самые доступные варианты для вложения финансовых средств. Здесь суммы огромные, а цикл возврата характеризуется десятилетиями. Это если повезёт. Судите сами: несколько лет вы потратите на поиск земли и изучение почв, чтобы определить варианты сортов и клонов. Потом вам предстоит вырастить первый урожай, который большей частью уйдёт на эксперименты на винодельне. Несколько следующих урожаев дадут вам понимание понятия «нестабильность». Вы будете искать консультантов, советоваться с экспертами разных уровней. И будете продолжать делать вина, не все из которых будут вас удовлетворять. Критика не минует вас. Вы сто раз пожалеете, что влезли в это. И вот где-то на десятый год придёт понимание, что нужно было делать все эти годы. Сможете? Тогда готовьте деньги. Их нужно очень много.
Ну или купите бутылку вина, наслаждайтесь им, прочувствуйте, что кто-то уже учился, шёл к цели, инвестировал и очень много работал, чтобы это вино радовало вас здесь и сейчас. И не спешите говорить НИКОГДА ни одному вину.
