Абхазия — настолько маленькая страна, что её можно проехать насквозь за один день туда и обратно, но при этом исследовать всю территорию невозможно даже за пять лет. Мы выбрали девять незаезженных туристами мест, которые вы можете посетить сами. Если, конечно, найдёте их.
Замок Смецкого
Замок Смецкого, как его обычно называют в народе, — это два корпуса лёгочного санатория «Гульрипш», которые ещё до революции построил фабрикант, меценат и страстный поклонник Сухума Николай Смецкой. Оба корпуса сейчас разрушены: красный, нижний, меньше; от белого остались только фрагменты стен. О причинах строительства Смецким пансионата ходит легенда, что якобы его жена болела туберкулёзом, и доктор прописал ей лечение в морском климате. Меценат выстроил настоящий замок с 365 спальнями, и каждый день его супруга ночевала в новой комнате, чтобы не дышать туберкулезными бациллами. На самом же деле это был инвестпроект, Смецкой сдавал комнаты в пансионе по 125 рублей в месяц. В 1910-х годах замок был самым крупным строением во всей Абхазии. В нём имелось и электричество, и бассейны, и ингаляторий. Тем не менее, проект приносил только убытки, и Смецкой решил подарить здания Красному кресту и Министерству просвещения.
После войны 1992–93 годов санаторий остаётся заброшенным. Здание постепенно рушится, но на попавших сюда людей производит сильное впечатление. Прежде всего благодаря аристократической роскоши, пробивающейся сквозь заросли пальм и глицинии. Отдельного слова заслуживает дендропарк, окружающий замок. За деревьями никто не ухаживает, оттого мёртвые ветви гигантских вашингтоний и чилийских юбей рождают впечатление, что ты оказался в парке юрского периода. Говорят, здесь росли даже кокосовые пальмы. Находится замок в посёлке Гульрыпш на склонах небольшой горы. Не охраняется.
Чёртова нора
Смотровая на балках перед Гагрой — одна из самых популярных панорамных локаций в Абхазии, но мало кто бывал под этими балками. Туда, к пляжу, по-сочински испещрённому молами, ведёт плохонькая грунтовая дорога, а чтобы добраться до моря, нужно нырнуть в одну из Чёртовых нор — пеших тоннелей, заваленных галькой настолько, что приходится нагибаться. На железной дороге — полустанок с чумовым деревянным вокзалом (его грузинское название — Тхеми, хотя здесь его уже давно стараются называть на абхазский манер — Чигрипш). На пляже лермонтовский пейзаж: рыбацкие баркасы и ручьи, которые выходят из-под скалы, чтобы тут же впасть в море. Неподалёку, за белыми скалами, поросшими пицундской сосной, течёт «самая короткая река в мире» — 18-метровая Репруа. Вдоль железной дороги несколько домиков, от которых поднимаются по крутому склону сады лимонов и саговников. Это замершее во времени место, где дети играют на ржавых рельсах, а первозданная красота Гагрского хребта дополняется атмосферой антропогенного декаданса.
Амбара
Местечко Амбара — полузабытое, но теперь стремительно набирающее популярность среди диких туристов да и абхазцев. Оно расположено на берегу моря, в самом сердце Пицундо-Мюссерского заповедника, в устье речушки Амбары. Его легко найти на картах по указателю Мюссерский храм. Храм здесь действительно есть, то ли VI то ли IX века: полуразрушенная византийская базилика, которая долгое время оставалась поросшей колхидским плющом. Недавно пастухи обрубили плющ, но корни его до сих пор свисают с сохранившихся участков потолка, пробив за столетия известняковые глыбы. Говорят, в средние века в этом храме укрывались морские разбойники, что вполне вероятно, учитывая здешнюю уединённость. Кстати, в 1974 году на местной натуре снимался фильм «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо».
В советскую эпоху здесь построили турбазу с деревянными домиками, от которых остались только железобетонные лесенки и опоры — их часто принимают за могильники. Впрочем, самое большое достоинство Амбары — это луг, простирающийся прямо на берегу моря. Рядом с пляжем растёт несколько старых деревьев белой акации, на них гиды повесили качели, тем самым придав месту особый романтический ореол. Летом здесь что-то вроде автокемпинга, отдыхающие предпочитают уходить от луга дальше по берегу и купаться на диких пляжах тёплого и чистого как нигде моря.
Черниговка
Черниговка — название крошечного посёлка, расположенного в горах в бассейне реки Мачара. Ехать до него надо по старой Военно-Сухумской дороге, а на 11-м километре свернуть налево. Место примечательно рестораном «Ассир» (в переводе «чудо»), который возвели на месте малой гидроэлектростанции. Её когда-то распорядился построить для своего родного села Мярхаул сам Лаврентий Берия, анфан террибль Абхазии. После войны электростанция пришла в упадок, но местность очень удачно приспособили под ресторан.
«Ассир» как бы спрятан в углублении ущелья, а его беседки нависают над горным ручьём. Повсюду водотоки и водосбросы — наследие ГЭС. В самом ущелье царит типичный колхидский дух: поросший мхом самшит, лесные цветы, известняковые скалы, которые подкрашивают цвет воды в изумрудный цвет, форель. Недалеко от поворота с Военно-Сухумской дороги начинается серия водопадов — Ольгинский, Барьяльский, Шакуранские. Несмотря на свою труднодоступность, в летний период они пользуются популярностью среди небольшого количества туристов, отважившихся забраться так далеко по дороге, которая ведёт в верховья Кодорского ущелья, — всего 10 лет назад оно было местом военных действий.
Великая абхазская стена
Как известно, лучшие пляжи Сухума находятся в Синопе — симпатичном районе, который тянется на юго-восток от центра столицы. Почти в самом его конце, за рекой Кяласур, на пляже возвышается огромная башня метров 10 в высоту, почти крепость. Это самое затейливое и одно из самых загадочных сооружений абхазской истории — первая башня Келасурской стены, или, как её полушутя обозвали, «Великой абхазской стены», которая тянется на 160 километров до пограничной реки Ингур. Для сравнения — вся Абхазия вытянута вдоль моря на 220 километров.
Время не пожалело стену, и к сегодняшнему дню от неё остались только фрагменты, но прибрежная башня продолжает горделиво стоять, вопреки морю, губительному для раствора климату и южному образу мышления, который известен не сильно трепетным отношением к памятникам средневековой истории. Кто строил стену доподлинно неизвестно — существует как минимум четыре версии, по-разному трактующие историю её создания и назначение: то ли византийцы с её помощью защищали столицу, то ли мегрелы таким образом отгораживались от жителей Анакопии, то ли сами абхазцы. Как бы то ни было, археологи свидетельствуют, что стена была построена кое-как, и даже во времена её целостности преодолеть сооружение не составляло большого труда. Тем не менее башня засветилась у Фазиля Искандера в его «Сандро из Чегема»: именно в этом месте советская власть расстреливала абреков. Вся прелесть башни — в возможности коснуться истории и тут же искупаться: такие широкие песчаные пляжи нужно ещё поискать.
Затерянный город Акармара
Акармара — элитный пригород шахтёрского города Ткварчал, некогда второго по величине в Абхазской ССР. Ткварчал постигла печальная участь, и во время войны подавляющая масса жителей побросала квартиры в домах и уехала. Жизнь сюда теперь потихоньку возвращается, несмотря на общий довольно побитый вид жилых многоэтажек и угрюмые махины разрушенных заводов, опоясывающих город.
Акармаре повезло меньше — она расположена дальше в горах и здесь жизнь практически замерла: высотки, больница, школа заброшены и частично разобраны. В посёлке живёт от силы десять семей, а малолетние дети, изредка встречающиеся в одном из кварталов, лишь наводят ещё больший ужас на туристов. Здесь до сих пор можно погулять по брошенным квартирам, зачастую оставленных со всем хозяйством — книгами, утварью и мебелью, или зайти в магазин 30-летней давности. В городе и вокруг много мостов (один из них рифмуется с железной дорогой в Хоггвартс) и скотины, в окрестностях встречаются законсервированные шахты.
Водопад Великан
Если ехать дальше от Акармары по старой шахтёрской дороге, то через несколько километров можно увидеть Акармарский водопад. Имейте в виду, 40-метровый гигант речушки Худзга — лишь начало приключений. Если подниметесь выше (в летнее время здесь дежурят внедорожники) и пройдёте по влажным джунглям с папоротниками в человеческий рост, то встретите ещё пару водопадов-гигантов — Ирину и Великана. У подножья Ирины можно искупаться, а вот 110-метровый Великан хорош именно своими размерами и возможностью прогуляться по тропе, которая проходит прямо под скалой, с которой водопад низвергается. До войны эти природные объекты гремели на всю республику, затем подверглись забвению, но вот теперь земная слава возвращается к ним. Поверьте, даже на фоне избалованной водопадами Абхазии Великан велик и остаётся главным must visit этой части страны. Кстати, местные жители рассказывают, что выше на Худзге недавно были найдены ещё более высокие водопады — чуть ли не под 200 метров.
Очамчирский порт
Порт в одном из самых удалённых от границы с Россией городов — Очамчире — известен в основном своими грузовыми терминалами: здесь загружают добываемый в Ткварчал уголь и везут за границу. Именно по этой причине местами здесь всё черным-черно. Прелесть же порта — в его рыболовных пристанях, которые одновременно напоминают и Вьетнам, и Венесуэлу. Вытянутые на десятки метров внутрь крошечной бухты, эти мостики служат колоритным фоном для фотографий. С них открывается чудесный вид на проржавевший турецкий сухогруз Hakki Cillioglu, глыбой возвышающийся в окружении рыболовных баркасов. Он сильно пострадал от шторма восемь лет назад, и с тех пор владельцы никак не могут решить его судьбу — то ли пилить, то ли восстанавливать. Везде пахнет рыбой. Оказавшись в Очамчире, обязательно покатайтесь по его набережной и улицам: здесь царит подлинный дух нафталинного советского прошлого. И это несмотря на то, что городу 2 500 лет.
Беслетская ГЭС
Рядом с мостом Царицы Тамары, которому уже 800 лет и который известен своей выгнутой спиной и причудливыми клиновидными камнями, есть небольшая дорожка. Она ведёт к одной из первых гидроэлектростанций Абхазии. Её, кстати, тоже построил князь Смецкой, чтобы в домах и на улицах старого Сухума было светло. ГЭС не функционирует, но за ней присматривает некий дядя Коля и за символическую плату в 100 рублей пускает посмотреть на дореволюционный индастриал. Плотина, водосбросы, ржавые от постоянной сырости металлические лестницы — беслетская электростанция выглядит как конструктор Lego, поблёкший от давности лет. Бывает, на мосту дежурит шестиклассник Ахиллес, русский мальчонка, родители которого переехали сюда в поисках лучшей доли. Парень подрабатывает здесь самопальным экскурсоводом. Если туристы не против, он рассказывает путанную историю о станции и проводит через заросли ежевики до заброшенной печи для обжига кирпичей и до каменной темницы в скале, где в войну 26-летней давности держали пленных.
Автор благодарит проект Tripsme за помощь в написании статьи.
